Лабораторный источник питания на TL494 (KA7500)

Это уже не первый импульсный блок питания, собранный мной на TL494. Схема проверена временем и 100% рабочая. Данную статью я решил написать в помощь тем, кто ищет себе несложный мощный лабораторный источник питания для сборки.
С подвиг меня на сборку этого блока питания мой непутёвый язык. Как говориться, язык мой, враг мой и это точно. Встречал новый год 2015 в кругу друзей и знакомых, встретили весело, ну и как всегда не совсем трезвые. После обсуждения очередных тем, была затронута и тема радиолюбительства. Вот тут-то я и пообещал знакомому в качестве подарка на новый год, собрать ему в гараж импульсный блок питания на TL494.
Утром, немного придя в состояние полуживого, я сразу вспомнил наш с другом спор и что я ему наобещал. Как мы с ним договорились, с него финансовые затраты, с меня сборка, настройка.
Решили сначала провести ревизию в гараже и поискать подходящий корпус. Микросхему для блока позаимствовали из компьютерного блока питания ATX, правда в этом блоке питания стояла не TL494, а KA7500, но это полный аналог 494.
Всё что можно мы собрали и нашли в гараже, что-то я нашёл у себя, остальное купили. Первым делом я делаю макетную плату и собираю схему для дальнейшей наладки и испытаний. Фото макетной платы я не стал выкладывать из-за ужасного внешнего вида, дабы не испугать Вас и не оттолкнуть от повторения данной схемы. (шутка).
Данная схема не моя, её я выискал в просторах всемирной паутины и после очередных сравнений я всё же отдал предпочтение именно ей.


Как Вы уже заметили, это зарядное устройство для авто аккумуляторов, а также очень даже неплохой лабораторный блок питания. Полное описание и работу блока можно посмотреть здесь: kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
В качестве корпуса мы нашли очень даже неплохой радиатор:


Плату я решил использовать от ранее собранных таких же блоков питания, новый шаблон делать не стал.

Как оказалось, размеры платы почти подошли и меня это устроило полностью. Шаблон для платы был не очень компактный, первый блин как говориться комом.

Часть деталей уже распаяна.



Данный блок должен получится компактный, а всё компактное нуждается в хорошем охлаждении. Конечно сам корпус это уже неплохой, я бы даже сказал отличный радиатор, но всё же я решил, что автоматическое охлаждение не помещает.
Раньше я в такие девайсы ставил обычные пороговые схемы на обдув, но со временем мне этот вариант показался не очень хорошим. При достижении заданной температуры, вентилятор сразу включался на полную мощность и крутил до тех пор, пока температура не падала и отключала сам вентилятор.
Решил в этот блок питания поставить обдув, который будет раскручивать обороты самого вентилятора от нагрева. Чем выше температура, тем больше оборотов выдаёт вентилятор и как оказалось я выиграл, во-первых, на низкой нагрузке вентилятора вообще не слышно, во-вторых сам радиатор не успевал сильно нагреваться как ранее на пороговой схеме включения.


Шаблон делал под ширину платы блока питания и по этому детали разместил специально подальше друг от друга, было бы глупо всё собрать в кучку и отставшее место оставить пустым. Да и обдув будет лучше.

Сам шаблон я печатаю на прозрачной плёнке Lomond для лазерного принтера. На листе А4 я сразу размещаю два одинаковых рисунка самой платы и после печати я режу прозрачный лист А4 по полам и аккуратно совмещаю оба рисунка, так, чтобы получился один чёткий и насыщенный шаблон. Делать это не трудно если смотреть на свет. Между плёнками двух рисунков я по краям капаю немного клея и он играет большую роль для чёткого сведения, плюс после высыхания он не даст двум шаблонам разъехаться.

На плату я клею фоторезист, на фото он как раз сине-фиолетового цвета. Всю операцию по наклейки и проявки фоторезимта я здесь описывать не буду, если есть заинтересованность могу сделать для Вас отдельную статью. Есть вопросы пишите в личку.
А это уже после снятия фоторезиста.

После наладки и проверки платы автоматического обдува я установил её на плату блока питания.

Ну тут конечно творческий беспорядок. Провода я изначально сделал длинными что бы удобнее было всё проверять и настраивать, после, конечно они все будут укорочены и подогнаны под нужный размер.
Большую роль в этой схеме блока питания играет изготовление дросселя. От него так же зависит КПД Вашего блока питания. Мой первый дроссель не подошёл по причине тонкого лакированного медного провода. Для его изготовления желательно брать лакированный провод диаметром не ниже 1.2 мм. Я же не смог найти и мотал 0.8.


Дроссель свистел и пел мне на протяжении регулировок и было принято решение мотать другой. Так как больше лакированных проводов я не смог найти, я взял обычный медный провод диаметром 2.5 в заводской изоляции. Свист дросселя пропал, но и КПД сильно упало.

Эстетики конечно никакой, на сердечник таким проводом мотать очень даже не удобно. Но как показали испытания и этот дроссель придётся перематывать.

Пока всё это не в корпусе я использовал небольшой радиатор для снятия температуры в момент наладки блока, после установки в родной корпус эти радиаторы будут сняты.
Так как выбранный корпус полностью литой и при изготовлении передней и задней стенки подачи воздуха не будет, я решил сделать небольшое вентиляционное отверстие, точнее много отверстий.



На бумаге я напечатал будущие отверстия и с помощью незаменимого скотча я приклеил бумагу к будущему корпусу, далее я накернил будущие отверстия и после этого оторвал скотч от корпуса блока питания.



Корпус готов к слесарным доработкам.